Monthly Archives: June 2013

Еще раз про керамическую плитку[passed]

Еще раз про керамическую плитку

Если вы в качестве напольного покрытия выбрали керамический гранитГранит – полнокристаллическая равномернозернистая или порфировидная горная порода, состоящая из кварца, полевого шпата и темноцветных минералов. ГранитГранит – полнокристаллическая равномернозернистая или порфировидная горная порода, состоящая из кварца, полевого шпата и темноцветных минералов. Гранит обладает высокой твердостью. Используется гранит в качестве декоративного облицовочного материала, как заполнитель для бетонов, в виде кислотоупорной облицовки. обладает высокой твердостью. Используется гранит в качестве декоративного облицовочного материала, как заполнитель для бетонов, в виде кислотоупорной облицовки. или плитку, вам наверняка пригодятся эти несложные советы по кладке плитки. Для того, чтобы вы смогли избежать самых известных и распространенных ошибок при выборе дизайна вашего будущего помещения, следует вспомнить основные правила укладки

Декоративные возможности современной керамической плитки достаточно безграничны. Комбинируя плитку различного цвета, фактуры, формы, и рисунка, и используя различные декоративные элементы, можно создать полностью уникальный индивидуальный дизайн. Сегодня широкий выбор плитки дает уникальную возможность миксовать не только фактуры и цвета, но и стили. Сочетания модерна и классики позволяют получить очень неожиданные и интересные комбинации, разделяя помещения на разные зоны и создать свое настроение для каждой из них.

Однако, в реальности, можно обойтись только фоновой плиткой одного оттенка или цвета. Для этого всего лишь потребуется немного фантазии и времени. При выборе плитки, а также вариантов её укладки главное не забыть об одном достаточно простом правиле: маленький размер плитки увеличивает зрительно помещение, большой же размер плитки наоборот его уменьшает.

Итак, если вы желаете зрительно увеличить свое помещение, самым оптимальным вариантом будет выбор светлой плитки и небольшого размера.

При желании что бы получить более камерную или уютную комнату — используйте более темные тона плитки, также смело можно добавить различные декоративные элементы.

Стоит особо обратить внимание на направление рисунка при укладки, поскольку этот рисунок оказывает большое влияние на восприятие геометрии самого помещения. Здесь тоже всё очень просто:

одну. Чтобы визуально незначительно расширить узкое пространство помещения, стоит положить узор поперек помещения, визуально вытянуть ваше помещение поможет использование укладки узора, (параллельные линии идут вдоль стен, прямоугольная рамка).

две. Разделить же помещение на зоны можно при использовании единичного рисунка. Причём следует заметить, что совершенно не обязательно нужно использовать декоративные элементы. Для границы просто отлично смотрится все та же обычная фоновая плиткаПлитка глазурованная (эмалированнная). ПлиткаПлитка глазурованная (эмалированнная). Плитка, имеющая поверхность покрытую слоем цветного стекла, придающего ей важные эстетические характеристики (цвет, блеск, рисунок, оттенки и т.д.), а также технические свойства (твердость, непроницаемость и т.д.)., имеющая поверхность покрытую слоем цветного стекла, придающего ей важные эстетические характеристики (цвет, блеск, рисунок, оттенки и т.д.), а также технические свойства (твердость, непроницаемость и т.д.). в другом, отличном от главного, формата.

три. Для объединения пространства помещения в единое целое великолепно впишется сквозной рисунок.

четыре. При кладке плитки под углом в 45° обратите особое внимание на кромки у плиток. Кромки обязательно должны быть параллельны диагоналям вашего помещения. Иначе вы очень рискуете «развернуть» пол, а также получить неожиданный результат.

Пристального внимания заслуживает затирка, ее цвет. Контрастная затирка хорошо подчеркнет рисунок и привлечет особое внимание к поверхности. Затирка, подобранная под тон плитки, сделает поверхность нейтральной и однородной.

По теме: сухие смесиСухие смеси – сыпучие, рационально подобранные смеси вяжущего, заполнителя, наполнителей и специальными добавками (регуляторы схватывания и твердения, адгезивы, пластификаторы и другие). Сухие смесиСухие смеси – сыпучие, рационально подобранные смеси вяжущего, заполнителя, наполнителей и специальными добавками (регуляторы схватывания и твердения, адгезивы, пластификаторы и другие). Сухие смеси предназначены для приготовления строительных растворов, смесей для выравнивания бетонных полов, приклеивания строительных плиток, приготовления грунтовок, шпаклевок, штукатурок и затирок. Сухие смеси затворяются водой на месте производства работ. предназначены для приготовления строительных растворов, смесей для выравнивания бетонных полов, приклеивания строительных плиток, приготовления грунтовок, шпаклевок, штукатурок и затирок. Сухие смеси затворяются водой на месте производства работ. плитонит

Плотничные и столярные работы

Плотничные и столярные работы

Во всех мужчинах в разной степени заложены задатки для этой работы. Необходимо только немного ознакомиться со специальной литературой, посвященной плотничным и столярным работам. Здесь же мы приведем лишь основы.

Материалы и инструменты

Основной материал для плотничных и столярных работ – лесо- и пиломатериал. Качество древесины зависит от породы дерева.- К хвойным породам относятся: сосна, ель, лиственница, пихта, кедр. Древесина сосны обладает высокими механическими свойствами, в связиСвязи – деревянные, металлические или железобетонные элементы, стягивающие пяты арок, сводов и др. строительных конструкций, в которых возникают распорные усилия. СвязиСвязи – деревянные, металлические или железобетонные элементы, стягивающие пяты арок, сводов и др. строительных конструкций, в которых возникают распорные усилия. Связи гасят распор, передающийся на столбы и стены сооружения. гасят распор, передающийся на столбы и стены сооружения. с чем широко применяется в строительстве, мебельном производстве и т. д.

По физико-механическим свойствам ель уступает сосне, но по коэффициенту качества несколько превосходит ее. Древесина ели строгается труднее древесины сосны, так как имеет большую сучковатость. Достоинства: однородность строения, сохраняющийся долгое время белый цвет, малая смолистость, высокая способность резонировать.

Древесина лиственницы обладает высокими физико-механическими свойствами, превосходит примерно на тридцать% по прочности и плотности сосну. Отличается стойкостью к гниению, сравнительно небольшой сучковатостью. Применяется в строительных конструкциях, где требуется высокая прочностьСвойство материала сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, вызываемых внешними силами или другими факторами. Физическая природа прочности твёрдых тел обусловлена в конечном счёте силами взаимодействия между атомами и ионами, составляющими тело. Оценивается пределом прочности – нагрузкой, при которой происходит разрушение материала. Обозначается R, измеряется в МПа. и стойкость к гниению.

Древесина пихты сибирской имеет заметно пониженные физико-механические свойства по сравнению с древесиной ели (плотностьОтношение массы тела к занимаемому объему. Выражается в кг/куб. м. Различают истинную и насыпную плотностьОтношение массы тела к занимаемому объему. Выражается в кг/куб. м. Различают истинную и насыпную плотность. Истинная плотность – предел отношения массы к объему, т. е. плотность тела или вещества без учета имеющихся в них пустот и пор. Насыпная плотность – отношение массы зернистых материалов ко всему занимаемому или объему, включая пространства между частицами.. Истинная плотность – предел отношения массы к объему, т. е. плотность тела или вещества без учета имеющихся в них пустот и пор. Насыпная плотность – отношение массы зернистых материалов ко всему занимаемому или объему, включая пространства между частицами. и прочностьСвойство материала сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, вызываемых внешними силами или другими факторами. Физическая природа прочности твёрдых тел обусловлена в конечном счёте силами взаимодействия между атомами и ионами, составляющими тело. Оценивается пределом прочности – нагрузкой, при которой происходит разрушение материала. Обозначается R, измеряется в МПа. при сжатии ниже на 15-двадцать пять%, при статическом изгибе – на двадцатый%, ударная вязкость- на пятьдесят%).

Древесина кедра мягкая, легкая, хорошо обрабатывается. По физико-механическим свойствам занимает промежуточное положение между древесиной ели сибирской и пихты сибирской, но стойкость к гниению выше.

К лиственным породам относят дуб, ясень, березу, липу, бук и др. Дуб отличается высокой прочностью и твердостью, стойкостью к гниению, способностью гнуться, имеет красивую текстуру и цвет. Применяется в столярном, мебельном и паркетном производствах, при изготовлении шпона и др.

Древесина ясеня имеет высокую прочность и вязкость, довольно красивую текстуру, мало склонна к растрескиванию, хорошо гнется. Прочность при статическом изгибе, ударная вязкость и торцовая твердостьСвойство материала сопротивляться местной пластической деформации, возникающей при внедрении в него более твердого тела. Не является физической постоянной, а представляет собой сложное свойство, зависящее как от прочности и пластичности материала, так и от метода измерения (методы Бринелля, Роквелла, Виккерса, Шора). выше в среднем на пятнадцати% по сравнению с древесиной дуба.

Древесина березы отличается высокой прочностью, однородным строением и цветом, средней плотностью и твердостью, но малой стойкостью к гниению. Ее используют в мебельном производстве, производстве строительных деталей, лущеного шпона, фанеры, древе-снотружечных плит и т. д.

Древесина липы имеет невысокие физико-механические свойства, близкие к осине, она мягкая, легкая, однородного строения, в связи с чем находит широкое применение при изготовлении деревянной посуды, резных изделий, ящиков для столов и т. д.

Древесина бука обладает высокой прочностью, красивой текстурой на радиальном срезе, но малой стойкостью к гниению. По сравнению с древесиной дуба плотность, твердостьСвойство материала сопротивляться местной пластической деформации, возникающей при внедрении в него более твердого тела. Не является физической постоянной, а представляет собой сложное свойство, зависящее как от прочности и пластичности материала, так и от метода измерения (методы Бринелля, Роквелла, Виккерса, Шора). и прочность при сжатии вдоль волокон ниже примерно на 2-десять%, прочность при статическом изгибе и ударная вязкость почти одинаковы. Применяется в производстве гнутой мебели, для изготовления строганого шпона, паркетных изделий и т. д.

Древесина обладает рядом пороков и дефектов, такими, как сучковатость, трещины, сбежность, закомелистость, нарост округлый и ребристый, простая и сложная кривизна, овальность ствола, наклоны волокон, завитки, глазки, а также засмолок, сердцевина, прорость, пятнистость, внутренняя заболонь, химические окраски, грибные поражения, червоточина, обугленность, деформация и др. Отдельные из этих дефектов могут несущественно влиять на качество продукции, Другие же делают материал непригодным для работы. Для плотничных и столярных работ наиболее пригодны сухая древесина хвойных пород. Хорошо высушенная древесина чисто строгается, прочно склеивается, не коробится и не рассыхается, хорошо держится на ней краска.

Лесоматериалы – это материалы, получаемые путем поперечного и продольного пиления поваленных деревьев и их частей. Они различаются между собой по внешнему виду и способу обработки. По способу механической обработки лесоматериалы делятся на круглые, пиленые, лущеные, строганые, колотые и измельченные.

В зависимости от назначения сортиментов длина лесоматериалов колеблется в пределах от 0,5 до 14 м и более. Пиловочные хвойные породы имеют длину 4-шесть,5 м, лиственные породы – не менее 3 м с градацией 0,5 м. По толщине лесоматериалы делятся на мелкие – толщиной от шесть-8 до 13 см, средние -четырнадцать-24 см, крупные – от 26 см и более.

ПиломатериалыПиломатериалы – изготавливаются путем продольной распиловки пиловочных бревен. Бревна на пиломатериалыПиломатериалы – изготавливаются путем продольной распиловки пиловочных бревен. Бревна на пиломатериалы могут распиливаться по диаметру (пластины) или по двум взаимно перпендикулярным диаметрам (четвертина). могут распиливаться по диаметру (пластины) или по двум взаимно перпендикулярным диаметрам (четвертина). делятся на брусья и доски. Брусья – пиломатериалы толщиной и шириной более 100 мм. Соответственно числу пропиленных сторон брусья бывают: двухкантные, трехкантные, четырехкантные.

Доски – пиломатериалы, толщина которых до 100 мм, а ширина – более двойной толщины. Бруски – пиломатериалы, за исключением авиационных, имеют толщину до 100 мм и ширину не более двойной толщины, т. е. до 200 мм. Обапол – пилопродукция, получаемая из боковой части бревна и имеющая одну пропиленную, а другую непропиленную или частично пропиленную поверхность. Шпалы – пиломатериал в виде бруса, имеющий крупное поперечное сечение.

По размерам пиломатериалы общего назначения разделяют на тонкие – толщиной до 32 мм включительно и толстые – толщиной 35 мм и более (лиственные), 40 мм и более (хвойные). По длине лиственные пиломатериалы разделяют на короткие – от 0,5 до 0,9 м, средние-1-одну,9 м, длинные-2-шесть,5 м. Хвойные пиломатериалы общепринятого деления по длине не имеют.

ФанераФанера – слоистый древесный материал, склеенный из нечетного (три и более) числа листов лущеного шпона. Волокна шпона смежных слоев фанеры ориентированы взаимно перпендикулярно. Подразделяется на фанеру общего и специального назначения. и плиты. Фанеру получают склеиванием трех и более слоев лущеного шпона. По числу слоев шпона различают трех-, пяти-и многослойную фанеру.

ФанераФанера – слоистый древесный материал, склеенный из нечетного (три и более) числа листов лущеного шпона. Волокна шпона смежных слоев фанеры ориентированы взаимно перпендикулярно. Подразделяется на фанеру общего и специального назначения. по сравнению с пиломатериалами обладает следующими преимуществами: имеет почти равную прочность во всех направлениях; мало коробится и растрескивается; сквозных трещин в ней не бывает; листы фанеры имеют большие размеры; легко гнется и удобна для перевозки.

Фанеру изготовляют из древесины березы, ольхи, ясеня, ильма,. дуба, бука, липы, осины, тополя, клена, ели, сосны, пихты, кедра и лиственницы в виде листов толщиной – от 2 до 18 мм, шириной – от 725 до 1525 мм и длиной – от 1220 до 2440 мм.

Изготавливают также фанеру, облицованную строганым шпоном, толщиной от 4 до 10 мм, шириной -725-1220 мм и длиной – 1525-1830 мм, декоративную фанеру толщиной от 3 до 12 мм, бакелизированную фанеру, березовую фанеру, фанерные плиты. Пос- ледние изготавливают из семи и более слоев шпона, склеенных синтетическими клеями, толщиной – от 8 до 45 мм, шириной -сто- 1526 и длиной – 1220-2300 мм.

Древесно-волокнистые плиты состоят из измельченных тростника и костры, перемешанных с различными клеящими веществами и спрессованных под большим давлением. Размеры: толщина – от 3 до 25 мм, ширина – от одну 200 до одну 600, длина – от одну 200 до три 600 мм. Изготовляют их сверхтвердыми, полутвердыми, изоляционно-отделочными.

Древесно-стружечные плиты изготовляют методом горячего прессования плоских, тонких частиц древесины, смешанных с синтетическим связующим. Древесно-стружечные плиты могут быть использованы для производства мебели для садового домика, облицовки стен, а также покрытия полов, внутренних перегородок.

Плиты выпускают многослойные, трехслойные и однослойные длиной – 2440-5500, шириной -2440, толщиной от 10 до 25 мм. Выпускают столярные плиты необлицованные или облицованные с одной или двух сторон строганым шпоном.

Клей. Для склеивания древесины применяют клеи костный, мездровый, казеиновый и синтетический.

Клей мездровый получают из белковых отходов кожевенных и кожесырьевых заводов. Подразделяется на твердый и галерту (клеевой студень). Применяется для склеивания деревянных деталей, не подвергающихся воздействию влаги.

Клей костный выпускают плитками, дробленым, гранулированным, чешуйчатым, галертой. При изготовлении мездровый клей поглощает воду в шесть-10 раз, костный – в три-7 раз больше своей массы. Набухший клей нагревают до семьдесят-80°С. Рабочая температура раствора костного клея должна быть сорок-60°С, мездрового -пятьдесят- 70°С.

Казеиновый клей – это порошок, содержащий все необходимые компоненты (кроме воды). Рабочий раствор клея приготовляют, смешивая порошок казеина с водой в соотношении одну:1,семь- 2,три. Срок годности клея в порошке -6 мес. Жизнеспособность казеиновых клеев в зависимости от рецептуры -четыре-7 ч.

Синтетические клеи представляют целую группу, куда входят мочевиноформальдегидные клеи, фенолформальдегидные клеи, пленочные фенолформальдегидные клеи, пленочные меламиноформальде-гидные клеи, дисперсные клеи, универсальный клей “БустилатБустилат – клей на синтетической основе для приклеивания линолеума, ковровых покрытий, поливинилхлоридных плиток для полов и других рулонных и плиточных материалов.-М”, клеевая нить КН-54, клеевой расплав.

Мочевиноформальдегидные клеи выпускают нескольких марок. Так, клей К-17 состоит из одноименной смолы МФ-семнадцати, пятьдесят%-ного раствора хлористого аммония или десять%-ного раствора щавелевой кислоты и наполнителя, которым может быть древесная мука, ржаная или пшеничная мука, технический крахмал. Клей К-17 делится на Два вида: горячего и холодного склеивания. Используется в основном Для облицовывания деталей и склеивания узлов мебели.

Клей М-60 приготовляют также двух видов: для холодного и горячего отвердения. Клей МГ-60 применяют для склеиваниядеталей мебели в производстве столярных и древесно-стружечных плит.

Клей М-70 приготавливают на основе карбамидной смолы; МГ-70 для горячего и МХ-семьдесят- холодного отвердения. Клей МГ-20 обладает большой скоростью отвердения (тридцать-40 с). Клей МХ-70 используют для склеивания при двадцатый-25°С.

Смола КФ-Ж универсальная и применяется в качестве клеящих веществ при облицовке шпоном щитовых элементов, склеивании шиповых соединений, гнутоклееных деталей, массивной древесины.

Фенолформалъдегидные клеи приготовляют из фенолформальде-гидной смолы, поставляемой в жидком виде. Для приготовления клея на месте в смолу вводят отвердитель. Клеи из фенольных смол бензо-, тепло-, кислотостойки и абсолютно водостойки. Они дают прочное клеевое соединение, но вредны в производстве и дорогостоящи. Клей КБ-3 и ВИАМ Ф-9 широко применяют для холодного и теплого (до 70°С) склеивания древесины, жестких пенопластов, металлов (через подслой клея КФ-две).

Смола С-50-водорастворимая и предназначена для горячего склеивания фанерных, древесных плит, а также изготовления пленочных клеев. Смола СБТ имеет низкую токсичность, поэтому допускается для склеивания пищевой тары. Пленочные фенолформальдегидные клеи известны также под названием бакелитовой пленки марок А, Б и В. Бакелитовая пленка – это специально пропитанная водо- или спирторастворимой фенол-формальдегидной смолой пленка, предназначенная дл” склеивания слоистой клеевой древесины, облицовывания, проклеивания внутренних слоев бумажно-слоистых пластиков, а также в качестве подслоя в древесно-стружечных плитах при отделке их текстурными бумагами. Пленочные меламиноформальдегидные клел, приготовленные на основе одноименных смол, применяются при облицовывании мебельных деталей древесными материалами и бумагой. В процессе прессования под воздействием температуры и давления сухой клеящий состав, пропитавший бумагу, плавится, смачивает склеивающие поверхности, а затем твердеет.

Дисперсные клеи являются коллоидными системами, в которых частицы твердого полимера равномерно распределены в жидкой дисперсионной среде. Наиболее распространены клеящие дисперсии на основе полимеров винилацетата или его производных каучуковых латексов. ПВАД – грубодисперсная гомополимерная поливинил-цетатная дисперсия. Ее используют для склеивания шиповых соединений, приклеивания облицовочного слоя на основе бумажных пленок и декоративного бумажно-слоистого пластика, тканей, пенопластов и других материалов к древесным деталям. По внешнему виду дисперсия представляет вязкую жидкость белого цвета без комков и посторонних включений. Она удобна в использовании и менее вредна, чем другие смолы.

Клеи на основе каучуковых латексов применяют для облицовывания поливинилхлоридной (ПВХ) пленкой щитовых элементов, склеивания настилочных материалов.

Универсальный клей “БустилатБустилат – клей на синтетической основе для приклеивания линолеума, ковровых покрытий, поливинилхлоридных плиток для полов и других рулонных и плиточных материалов.-М” представляет собой водо- эмульсионный состав. Клей морозоустойчив, безвреден, неогнеопасен, удобен в работе, высыхает через одну-3 сут, водостоек после высыхания. Температура воздуха в помещении при склеивании должна быть не ниже 15°С. Предназначен для наклеивания синтетических ворсистых ковров, линолеума, поливинилхлоридных пленок на тканевой основе, моющихся обоев, облицовочных керамических плиток.

Клеевая нить КН-54 предназначена для ребросклеивания полос шпона и текстурных бумажных пленок в полноформатные листы. Представляет термопластичное покрытие, равномерно нанесенное на стеклянную нить. В процессе ребросклеивания клеевая нить разогревается до расплавления полиамидной смолы. Нить при помощи специального устройства укладывается на поверхность листа и прикатывается холодным роликом. При этом сплав застывает и нить прочно склеивает полосы материала.

Приготовление костного и мездрового клея. Для приготовления клея нормальной густоты на 1 часть костного клея берут 1-одну,5 части воды, а на 1 часть мездрового клея – две-3 части воды.

Варят (плавят) клей на пару в клеянке, состоящей из двух сосудов. В больший сосуд наливают воду, в которую ставят меньший сосуд с клеем. Плиточный клей колют на мелкие куски, заливают нужным количеством холодной, лучше кипяченой, воды и ставят для набухания на десять-12 ч. Посуду с набухшим клеем ставят на подкладки толщиной одну-3 см в сосуд с водой; а клеянку – на огонь. Набухший клей плавится при шестьдесят-70°С. Во время плавления клей перемешивают, а пену с его поверхности снимают.

Для увеличения сохранности клея в теплое время года его следует держать в холодильнике. Застывший клей обязательно разогревают на пару. Для проверки густоты клея необходимо в него обмакнуть лопаточку или палочку. Нормальный по густоте клей стекает ровной сплошной просвечивающей струей. Жидкий клей стекает быстрой струей, а густой – тянется неравномерной струей со сгустками.

При приготовлении казеинового клея последний не варят, а заливают водой и перемешивают. На 1 массовую часть сухого казеинового клея берут одну,8 массовой части воды температурой двадцатый-30°С. Клей перемешивают в течение двадцатый-30 мин, тщательно разминают комки. Если же клей получился со сгустками, его процеживают. Пену с поверхности клея следует снять. Приготовленный клей можно применять в течение 8 ч.

Синтетические клеи приготовляют в соответствии с инструкциями по их применению и составлению, прилагаемыми к этим клеям.

Техника склеивания. Технология процесса склеивания материалов состоит из следующих операций: выбора и подготовки склеиваемых материалов, нанесения клея, прессования и выдержки под давлением, выдержки после склеивания.

Склеиваемые детали должны быть хорошо обработаны в соответствии с чертежами, быть гладкими, крыловатость не должна превышать 2 мм на одну 000 мм длины. На склеиваемых поверхностях не допускаются масляные пятна, пыль и другие загрязнения. ВлажностьВеличина, показывающая относительное (реже абсолютное) содержание влаги в материале, определенное по отношению к массе сухого материала и выраженная в процентах. деталей должна быть в пределах 8 ±2%. Склеивают бруски пластами в блоки, бруски кромками и приклеивают раскладки на кромки щитовых элементов и деталей холодным способом и при нагреве клеевого слоя. Холодный способ требует длительной выдержки для схватывания клея, однако в условиях садового строительства он наиболее распространен, хотя и имеет низкую производительность.

Наносят клей лучинкой, щепочкой, кисточкой с жестким волосом или из липового луба. Склеиваемые части изделия намазывают клеем, выдерживают их минуты три, чтобы клей немного впитался, загустел и не выдавливался при сжатии или запрессовке. Если же запрессовку выполнять позднее указанного времени, то клей загустеет и может полностью выдавиться при сжатии, что приводит к неполному склеиванию.

Важное значение для склеивания имеет концентрация и вязкость клея, которая определяет и расход его. Для синтетических клеев содержание сухих веществ в зависимости от марки клея – 57-63%, концентрация глютиновых клеев – 33-шестьдесят%. Оптимальная толщина клеевого слоя-0,08-0,15 мм. Расход клея при склеивании (г/м2); карбамидный клей, ПВА-дисперсия -сто-180; клей-расплав -140- 260; глютиновый клей -300-четиреста; казеиновый клей – 250-350.

При склеивании без подогрева клеевых слоев выдержка под давлением при работе с карбамидными глютиновыми и казеиновыми клеями – четыре-6 ч, ПВА-дисперсией – менее 2 ч. Отвердение клеев можно значительно ускорить, нагревая их до определенной температуры. При температуре воздуха ” помещении не ниже 18°С и относительной влажности не выше 65% продолжительность выдержки после склеивания в зависимости от применяемых клеев составит: при склеивании карбамидными клеями М-шестьдесят, КФ-Ж – не менее суток, карба-мидным быстротвердеющим клеем СФК-70 – не менее 2 ч. После склеивания глютиновыми и казеиновыми клеями выдержка одну-2 сут. В столярных изделиях приклеивают различные накладные декоративные (штапики) и конструктивные детали в готовом виде на отдельные поверхности. Приклеивают декоративные детали ВПА-дисперсией полиэфирными, эпоксидными и другими клеями, имеющими адгезию с древесным и лаковым покрытиями. Затем детали прижимают шпильками.

Для декоративной отделки и обивки мебели применяют ткани, пластмассы, цветные металлы и другие материалы, приклеивают к древесине специальными клеями, такими, как БФ-четыре, клей 88, эпоксидный и карбамидный холодного отвердения.

Инструменты. Для профессиональной работы плотника и столяра имеется большой набор инструментов, применяемых в различных операциях. Так, только для сверления в распоряжении мастера восемь инструментов. Это коловорот, сверлилка, буров, буравчик, ложечное сверло, винтовое сверло и спиральное сверло. Для пиления используют различные пилы и ножовки, для строгания – более десяти различных ручных инструментов, таких, как шерхебельСтолярный инструмент, предназначенный для первоначального грубого строгания вдоль, поперек и под углом к волокнам древесины. Нож шерхебеля имеет закругленный конец, который оставляет после себя неглубокие желобки. – для грубого строгания древесины, рубанокСтолярный инструмент, предназначенный для ручного строгания древесины. Состоит из деревянной или металлической колодки, резца (ножа) и зажимного клина. Имеет несколько разновидностей, например, горбач (рубанок со съемными колодками, использующийся для ручного строгания выпуклых и вогнутых деталей), шлифтик (рубанок с укороченным корпусом, применяемый для зачистки древесины, имеющей задиры и свилеватость, а также для зачистки торцов). с одинарным ножом – для предварительного строгания древесины и строгания после обработки шерхебе- лем, фуганокРучной столярный инструмент, предназначенный для окончательного чистового строгания; выравнивания больших поверхностей; прифуговки (пригонки) отдельных деталей. Конструктивно устроен как длинный рубанок с двойным ножом. – для гладкого строгания и выравнивания больших поверхностей. Для работы на даче достаточно иметь ограниченный набор инструментов ручных, а также механических и электрических.

Верстачная доска. Для обработки древесины наиболее удобны столярные верстаки. Они удобны в работе, но для их хранения и размещения необходимо помещение, что не всегда есть на садовом участке, особенно в начальный период его освоения. Его может с успехом заменить верстачная доска. Она проста, легка и занимает мало места. Ее можно укладывать на табуретках, скамье, столе или козелках.

Верстачную доску изготовляют из досок толщиной сорок-50 мм, длиной 2 м, шириной от 20 до 60 см, но могут быть и уже. Узкие доски сплачивают на шпонках и хорошо строгают. Крепят отдельные детали гвоздями или шурупами, утопленными в толщу древесины не менее чем на 5 мм.

С лицевой доски устраивают лоток для хранения инструмента во время работы. Спереди крепят два упора – верхний и боковой. Они необходимы для упора строгаемой древесины или деталей. На другом конце выдалбливают паз шириной 80-100 мм, глубиной от 100 мм и больше. Для прочности паза и создания необходимой глубины к низу верстачной доски крепят дополнительно две-три доски или бруски. По верху и ребру встречной доски с ее передней стороны сверлят или долбят отверстия: круглые диаметром не менее 25 мм, квадратные – 25X25 мм. Располагают их на расстоянии пятьдесят-100 мм друг от друга. Сверху они сквозные, а по ребру глубиной не менее 50 мм.

Снизу верстачной доски прикрепляют два-четыре пальца. Они могут быть выдвижными – каждый следует укрепить двумя скобами, или поворотными на толстом шурупе, но выдвижные прочнее. Пальцы не должны выступать из-за плоскости доски. Против паза делают один или два поворотных вертикальных упора, которые необходимы для прижимания и прочного удержания материала при перепиливании поперек. После перепиливания материала эти упоры опускают вниз.

Для закрепления обрабатываемого, например строгаемого, материала его укладывают так, чтобы он одним концом упирался в упор, второй конец можно закрепить, вставив в отверстие нагель, деревянный клин или же специальный упор, состоящий из куска доски с двумя нагелями. Между упорами и материалом вбивают клин, чем достигается прочное закрепление детали.

Так же закрепляют материал и с боковой стороны верстачной доски, где между деталью и нагелем вбивают клин. Чтобы детальИзделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций. Эти же изделия, подвергнутые покрытиям (защитным или декоративным), независимо от вида, толщины и назначения покрытия, или изготовленные с применением местной сварки, пайки, склейки, сшивки и т. п. не опускалась вниз, ее удерживает один или два выдвигаемых пальца. При распиливании вдоль или запиловке шипов и проушин детальИзделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала, без применения сборочных операций. Эти же изделия, подвергнутые покрытиям (защитным или декоративным), независимо от вида, толщины и назначения покрытия, или изготовленные с применением местной сварки, пайки, склейки, сшивки и т. п. ставят в паз и закрепляют клином

Сопряжение деревянных элементов

Сопряжение деревянных элементов

Брусья, бруски, доски имеют определенную длину, ширину, толщину. Поскольку в садово-дачном строительстве часть дачников пользуются некондиционным материалом, то возникает необходимость увеличить длину, ширину, толщину материала. Эту операцию следует выполнить так, чтобы соединение получилось надежным и прочным в процессе эксплуатации, технологичным в изготовлении, с тщательной пригонкой в месте сопряжения. Ниже приводятся наиболее распространенные соединения.

Соединения по ширине. При соединении узких досок можно получить щиты нужных размеров.

Соединять можно различным способом: прямоугольным, треугольным, в “ласточкин хвост”, на гладкую фугу, в четверть, на рейку, в паз и гребень. При соединении в гладкую фугу каждую доску или рейку, соединяемую в щит, называют делянкой, а шов, образуемый при соединении делянок,- фугой. Во избежание коробления делянки по направлению волокон подбирают таким образом, чтобы соединяемые кромки были одноименными, т. е. заболонь к заболони, сердцевина к сердцевине, а соседние пласты – взаимопротивоположны.

При соединении на рейку по кромкам делянок выбирают пазы, в которые вставляют рейки, связывающие между собой делянки. Ширина паза и толщина рейки должны составлять одну/3 толщины делянки.

При сопряжении в четверть в соединяемых делянках выбирают по всей длине четверти. Глубина и ширина четверти обычно составляют половину толщины делянки.

Соединяют в паз и гребень путем отбора по всей длине кромки с одной стороны делянки паза, а с другой – гребня. Этот способ используют при изготовлении досок для покрытия полов, подоконных досок, обшивок, устройства подшивных потолков и др. Шипы в “ласточкин хвост” применяют в ящичных соединениях.

Чтобы щиты не’ коробились, их соединяют на шпонки, а крепят наконечниками в паз и гребень с вклейкой рейки в торецПрямоугольный или шестиугольный короткий брусок (торцовая шашка), предназначенный для устройства полов или мощения дорожных покрытий.. Вклеенные рейки могут выполняться прямоугольными, треугольными и наклеенными.

Соединение отрезков по длине возможно различным способом: впритык, в паз, гребень, на “ус”, на зубчатое клеевое соединение, в четверть, на рейку. Наиболее прочное – зубчатое клеевое соединение

Сопряжение более крупных отрезков по длине для получения нужных деталей называют сращиванием. Сращивают вполдерева, косым прирубом, прямым и косым накладным натяжным замком и впритык. При сращивании вполдерева длина соединения 2-две,5 толщины бруса. Соединение скрепляют нагелями.

Соединение косым прирубом с подрезкой торца равно 2,пять-3 толщины бруса, для его крепления используют нагели. В конструкциях, в которых возникают растягивающие усилия, применяют соединения прямым или косым накладным замком. Соединения в прямой накладной замокИзделие, служащее для запирания дверей, имеющее сложную комбинацию запирающих устройств или рабочих штифтов, обеспечивающих блокировку. следует располагать на опоре, а в косой накладной замокИзделие, служащее для запирания дверей, имеющее сложную комбинацию запирающих устройств или рабочих штифтов, обеспечивающих блокировку. – у опор.

Для ответственных деревянных конструкций не рекомендуется выполнять соединения в прямой или косой замок, так как они сложны в изготовлении, а, главное, при усыхании древесины ослабляются клинья. Сращивают впритык в тех случаях, когда два бруса своими концами ложатся на опору. Концы брусьев соединяют вплотную, а затем крепят скобами.

Угловые соединения бревен, брусьев применяют в плотничьих работах при возведении брусковых или рубленых стен, устройстве верхней или нижней обвязок в каркасных домиках и других деревянных конструкциях. Основные виды плотничных соединений – соединения вполдерева, вполулапу, шиповое, угловое сковороднем.

Врубка вполдерева выполняется путем срезки половины толщины на концах соединенных брусьев. После вырубки концы соединяют под прямым углом. Сопряжение вполулапу получается при зарезке на концах брусьев наклонных плоскостей. Обработанные концы брусьев плотно соединяют. Врубку угловым сковороднем выполняют так же, как и врубку вполдерева, но дополнительно в одном из брусьев выпиливают часть древесины.

Крестообразные соедаа °ния выполняют вполдерева, втреть и вчетверть дерева, а также с зарубкой одного бруса.

Соединения по высоте применяют при изготовлении столбов, их удлинений. Наращивать бревна и брусья можно впритык с потайным шипом, впритык со сквозным гребнем, вполдерева с креплением болтами, вполдерева с креплением хомутами, косым прирубом с креплением полосовой сталью, впритык с накладками и креплением болтами. Длину стыков делают обычно равной двум или трем толщинам соединяемых брусьев, двум или трем диаметрам соединяемых бревен.

Шиповые соединения – это основной вид соединения при изготовлении столярных изделий. Шиповая вязка получается путем за-резки на одном бруске шипа, а на другом проушины или гнезда. Все соединения выполняют на клею. Соединение брусков может быть на один, два и более шипа, причем возрастание числа шипов увеличивает площадьАрхитектурно организованная, незастроенная часть территории населенного пункта, органично включенная в уличную сеть. склеивания. Шиповые соединения деревянных деталей могут быть угловые концевые, угловые серединные и угловые ящичные. Угловые концевые шиповые соединения обычно с открытым сквозным шипом (с одним, двумя или тремя), с шипом с потемком, сквозным и несквозным.

Угловые серединные применяют при изготовлении дверей.

Угловые концевые сопряжения используют при вязке брусков, створок, фрамуг, форточек, дверей и пр. На открытый сквозной шип вяжут бруски створок, на шип в потемок или полупотемок – бруски дверей, причем для такого соединения в вертикальном бруске выбирают гнезда. Угловые серединные шиповые соединения могут быть с несквозным или сквозным шипом, в паз.

Угловые концевые и серединные соединения выполняют с фасками и фальцами, размеры которых соответствуют размерам стандартизованного режущего инструмента. Элементы деревянных конструкций могут соединяться безврубочным способом на нагелях, гвоздях, шурупах, болтах.

Нагельные соединения. Нагель – деревянный или стальной стержень цилиндрической или пластинчатой формы. Передний конец нагеля должен быть обработан на усеченный конус. Расстояние между осями цилиндрических нагелей вдоль волокон не менее 7 диаметров нагеля, поперек волокон -три,5 диаметра и от кромки элемента (доски-бруска)- не менее 3 диаметров. Для дубовых нагелей эти размеры могут составлять соответственно шесть,3 и две,5 диаметра.

Отверстия под нагели просверливают сразу через все соединяемые деревянные элементы, предварительно стянутые болтами или другими приспособлениями. Отверстия для нагелей, болтов должны обеспечить их плотную посадку. Диаметры отверстий для нерабочих (стяжных) болтов делают больше диаметров этих болтов на одну-2 мм.

Дубовыми пластинчатыми нагелями соединяют элементы составных балок, работающих на изгибДеформация, возникающая в балках, плитах перекрытий, ограждающих конструкциях под воздействием внешних нагрузок или температурных изменений. и сжатие с изгибом. При отсутствии дуба нагели можно изготовить из антисептированной древесины березы.

Соединения на гвоздях применяют в деревянных конструкциях – балках, перегородках, щитах, фермах и др. В конструкциях, изготовленных из древесины твердых пород, гвозди диаметром более 6 мм рекомендуется забивать в предварительно просверленные отверстия диаметром, равным 0,9 диаметра гвоздя. Длина отверстия должна составлять не менее 0,6 длины гвоздя.

Гвозди диаметром от 2 дб две,5 мм, применяемые в конструкции из древесины лиственницы, следует забивать вблизи кромок и торцов на расстоянии не ближе 40 мм в предварительно просверленные отверстия, а диаметром до три,5 мм – на расстоянии от кромки и торца элемента более 40 мм без предварительного просверливания отверстий. Забивать гвозди в несущих конструкциях надо по шаблону.

В конструкциях, где гвозди работают на выдергивание, длина защемленной части должна быть не менее двух толщин пробиваемого деревянного элемента и не менее 10 диаметров гвоздя.

В столярных изделиях шурупы используют для крепления напильников, приборов. ШурупМеталлический стержень цилиндрической или конической формы с винтовой нарезкой и заборным конусом в нижней части для лучшего ввинчивания. При ввертывании в дерево или иной мягкий материал, деформируя его, он сам формирует резьбу. Головку шурупа обычно выполняют сферической или плоской (потайной); шлиц на головке — прямым или крестообразным . в древесину завинчивают отверткой до отказа. В древесину твердых пород шурупы завертывают в заранее просверленные отверстия диаметром 0,9 диаметра ненарезной части шурупа, а длиной от одну/2 до три/4 длины шурупа. Для того чтобы шурупМеталлический стержень цилиндрической или конической формы с винтовой нарезкой и заборным конусом в нижней части для лучшего ввинчивания. При ввертывании в дерево или иной мягкий материал, деформируя его, он сам формирует резьбу. Головку шурупа обычно выполняют сферической или плоской (потайной); шлиц на головке — прямым или крестообразным . лучше вкручивался, его можно смазать машинным или растительным маслом.

Дверные и оконные коробки, наличники, переплеты, двери

Дверные коробки выполняют из целых брусков или толстых досок толщиной пятьдесят-60 мм, шириной 100 мм и более с последующей выборкой четверти глубины по толщине брусков двери и шириной от 15 до 30 мм. Бруски между собой связывают прямыми или косыми шипами. Вместо шипов детали коробки можно скрепить длинными гвоздями. Гораздо проще изготовить коробки из досок. Для этого строгают толстые доски (сорок-60 мм) и тес толщиной 10–20 мм. Чтобы образовать четверти, тес необходимо скрепить с досками с помощью гвоздей. При наличии клея для прочности желательно тес приклеить и закрепить гвоздями. Детали коробки собирают на гвоздях.

Устанавливают коробки строго вертикально и горизонтально, для чего следует воспользоваться уровнем и отвесом. После проверки коробки ее крепят к стенам с помощью толстых гвоздей, стальных штырей или ершей. Если домик выполнен из материала, куда гвозди не идут, предварительно делают отверстия, пробивая их шлямбуром или просверливая электродрелью с наконечником из твердых сплавов. В эти отверстия вставляют деревянные пробки. Крепить коробки для наружных дверей садового домика следует прочно. Зазоры между стенами и коробкой конопатят сухим или мокрым способом. Сухой способ – заполнение зазора сухой паклей, шлаковатой и стекловатой с уплотнением. Сухой способ более эффективен и состоит из предварительного смачивания пакли или других материалов в гипсовом тесте. Тесто готовят по 0,две-0,5 л, учитывая его быстрое схватывание. Преимущество сильно уплотненной конопатки в том, что, схватываясь, гипсГипс – минерал, водный сульфат кальция, а также осадочная горная порода, состоящая в основном из этого минерала. ГипсГипс – минерал, водный сульфат кальция, а также осадочная горная порода, состоящая в основном из этого минерала. Гипс применяется при производстве вяжущих веществ, штукатурного гипса, эстрихгипса, гипсового цемента, а также для получения серной кислоты. применяется при производстве вяжущих веществ, штукатурного гипса, эстрихгипса, гипсового цемента, а также для получения серной кислоты. расширяется, плотнее прижимается к стене и бруску, исключая продувание.

Коробки для внутренних дверей садового домика обычно облегченные, они состоят из трех брусков – двух вертикальных и верхнего. Вертикальные бруски крепят к полу или балке с помощью прямых шипов, которые устраивают в брусках, а в полу или балке выполняют гнезда под шипы. Коробки крепят к стенам с помощью гвоздей.

Оконные коробки изготавливают из брусков или досок, т. е. так же, как и дверные. Оконные коробки могут быть цельными или отдельными. Если два переплета открываются внутрь, то цельные и отдельные коробки делают таким образом, чтобы летние переплеты были меньше зимних и свободно открывались.

В оконном проеме садовых домиков отдельные коробки следует устанавливать так, чтобы они были на расстоянии сто-150 мм друг от друга. В брусках коробок делают четверти глубиной от 15 до 25 мм, шириной, равной толщине брусков переплета. В наружной коробке со стороны улицы необходимо выбрать небольшой паз, глубиной 10 мм, шириной 20 мм, в который вставляется и крепится слив из кровельной стали. В нижнем бруске зимней коробки необходимо выбрать четверть глубиной десять-20 мм, которая необходима для установки подоконной доски или подоконника. Оконные коробки устанавливают строго вертикально и горизонтально. Крепятся оконные коробки так же, как и дверные. После установки и закрепления их конопатят, лучше мокрым способом, и штукатурят откосы.

Изготовление и установка наличников. Для закрытия зазоров между коробкой и стеной к дверным или оконным коробкам ставят наличники. На дверные коробки наличники крепят с двух сторон. Наличники могут быть простыми по конструкции, а также с художественной резьбой и выпиливанием. Оконные наличники, выполненные на хорошем художественном уровне, обогащают архитектуру садового домика и даже типовой может выглядеть оригинально, располагающим для отдыха и хорошего настроения. Народное зодчество имеет много примеров удачного решения этой части домиков, придавая им сказочный вид.

Детали наличников должны плотно примыкать друг к другу. Крепят их к дверным или оконным коробкам таким образом, чтобы они отступали от краев коробки на пять-15 мм. Для крепления применяют гвозди длиной 75 мм, утапливая их сплющенными шляпками в древесину на три-5 мм. Дверные наличники устанавливают до самого пола или же с отступом от него на 150-250 мм. Внизу оставшееся место закрывают толстой заготовкой – тумбочкой. Это предохраняет наличникНаличник – деревянная (пластиковая) профилированная рамка. НаличникНаличник – деревянная (пластиковая) профилированная рамка. Наличник обрамляет дверной или оконный проемы. обрамляет дверной или оконный проемы. от быстрого износа и придает ему более красивый вид. У оконных проемов наличники ставят до самого подоконника.

Изготовление переплетов. Переплеты окон садовых домиков могут быть как стандартными, изготовленными на предприятиях строительной индустрии, так и индивидуальными, выполненными по собственным проектам. Они могут быть целой рамой, разделенной горбыльками на несколько частей, из двух створок или двух створок и фрамуги. Рамы и створчатые переплеты могут быть с форточкой или без нее. Иногда форточки заменяет открывающаяся фрамугаФрамуга – верхняя застекленная часть оконного переплета. Иногда фрамугаФрамуга – верхняя застекленная часть оконного переплета. Иногда фрамуга устанавливается над створками дверей. устанавливается над створками дверей..

Для изготовления переплетов лучше сухая древесина из хвойных пород. Прочны переплеты из древесины дуба, но они весьма трудоемки, их выполнение возможно при наличии механических инструментов (электропилы, электрорубанка).

Переплеты состоят из брусков и горбыльков прямоугольной, иногда квадратной формы с выбранными четвертями небольшого размера для стекол. Соединяют бруски и горбыльки друг с другим с помощью шипов и проушин или шипов и гнезд.

Порядок изготовления брусков следующий. Вначале строгают одну сторону бруска, затем рейсмусом проводят риски (тонкие линии) на второй и третьей сторонах, а по ним строгают четвертую сторону. После этого под угольник строгают вторую сторону и на ней наносят риски для стружки третьей стороны.

В садовых домиках часто встречаются глухие переплеты из прямоугольных брусков. Они состоят из верхнего, нижнего и двух вертикальных брусков и двух горбыльков (горизонтального и вертикального), которые делят переплет на отдельные части или стекла. В угловых узлах бруски соединяют с помощью двойных шипов и проушин, а в серединных узлах – шипом и гнездом. Для этого на выстроганных брусках проводят риски с помощью рейсмуса или гребенки для шипов, проушин, гнезд, фальцев, определяют ширину подрезки брусков в местах соединения “на ус”. По ширине бруска риски наносят с помощью угольника. На вертикальных брусках делают проушины, на горизонтальных – шипы.

По рискам пропиливают древесину для шипов и проушин. Запиловку следует производить особенно тщательно, так как возможны перекосы, а также несоответствие шипов и проушин. Большие шипы могут привести к раскалыванию брусков, а тонкие – к непрочным соединениям.

Запиливая шипы и проушины, следует придерживаться следующих правил: пила должна идти около риски, но сама риска не должна затрагиваться; при запиловке шипов линия распила проходит с наружной стороны от шипа, а при запиловке проушин – с внутренней.

Запилив шипы и проушины с боковых сторон каждой шиповой детали, спиливают щечки и выдалбливают ненужную древесину между шипами, снимая стружку толщиной не более 0,5 мм. У проушин щечки не спиливают, а выбирают древесину в двух пропилах, т. е. между крайним и средним пропилами. Затем зачищают гнезда, проушины и шипы, отбирают фальцы, а если требуется, и калевки. Ширина фальца должна соответствовать кромке шипа и проушины, а сами они должны быть в одной плоскости и не требовать дополнительных исправлений.

После отборки фальцев ширина проушин и шипов становится разной, и они неплотно примыкают друг к другу. Чтобы избежать этого, выступающую в местах шипов и проушин часть древесины срезают “на ус” под углом 45°.

Если шипы туго входят в проушины, их немного следует почистить стамеской, снять фаски. После сборки переплет проверяют на прямоугольность с помощью угольника и рейки, прикладывая ее по диагонали. После проверки детали переплета метят, разбирают и собиоают окончательно на клею. Переплет проверяют по угольнику, закрепляют в зажимах, сверлят в соединениях отверстия диаметром восьмой-10 мм и забивают в них на клею нагели. После просушки срубают выступающие нагели и зачищают. Фальцы должны быть строго в одной плоскости. Если этого нет, их зачищают с помощью стамески. Для прочности по углам переплета бруски могут быть скреплены угольниками.

С наружной стороны нижнего бруска переплетов или створок ставят отливы в виде выступающих брусков, которые крепят на масляной краске. Внизу отлива следует выбрать канавку – слезник.

Переплеты из брусков со снятой фаской. Такие переплеты, как правило, более легкие и изящные. Их выполнение мало чем отличается от технологии, описанной выше. Вначале строгают бруски прямоугольной формы, проводят риски для шипов, проушин, гнезд, фальцев и фаски. Затем запиливают шипы, проушины и отбирают фальцы, древесину из шипов и проушин, долбят гнезда и только после этого снимают фаску или отбирают калевку. Остальные операции выполняют в той же последовательности, что и при сборке переплетов.

Переплеты с форточкой выполняют как обычно, и только для форточки в брусках выбирают четверти и устанавливают дополнительные бруски. Для садовых домиков чаще форточки делают открывающимися вовнутрь, так как с внешней стороны устраивают железные решетки. При наличии ставень форточки могут открываться наружу. Если форточка открывается внутрь помещения, четверти можно сделать накладными, прикрепив рейки гвоздями или шурупами. Если форточка открывается наружу, имеющиеся в переплете фальцы углубляют стамеской под размер форточки и ставят дополнительный брусок.

Форточки имеют гладкий притвор с четвертью или наплавом, с нижающими продувание. Четверти выстругивают, а наплав набивают из отдельных реек. Форточка вяжется на одинарных шипах, которые также устраивают в горизонтальных брусках.

Форточки, открывающиеся в разные стороны, устраивают одного размера, открывающиеся в одну сторону – разного, с учетом прохождения одной через отверстие другой.

Изготовление дверей. Двери бывают однопольные с шириной полотна от 600 до 1100 мм, полуторапольные, шириной 1474 мм, а также двухпольные шириной от 1474 до 1874 мм, состоящие из двух полотен одинаковой ширины. Высота дверей от 2000 до 12300 мм.

Двери по конструкции различают рамочные и щитовые. Рамочные двери состоят из обвязки (брусков) и заполнителя (филенки). Изготовление рамочных дверей – трудоемкое занятие, а кроме того, требующее материала повышенной сортности, расхода древесины в два раза больше, чем на двери щитовой конструкции, что ограничивает их применение.

Щитовые двери представляют собой рамку, заполненную серединками различных конструкций, облицованную с двух сторон фанерой или твердой древесно-волокнистой плитой толщиной три-4 мм. Полотна дверей обладают хорошими звукоизоляционными качествами, прочны, формоустойчивы, гигиеничны и удобны в эксплуатации.

По назначению различают наружные и внутренние двери, а по внешнему виду – глухие и остекленные. Изготовляют двери с обкладкой или без нее. Дверные блоки могут быть одно- и двупольные, правые и левые. Щитовые двери обычно со сплошным, мелкопустотным и сотовым заполнением полотен. Двери наружные и входные в домик делают со сплошным заполнением серединок. Полотна дверей изготовляют толщиной 40 мм.

Технологический процесс изготовления щитовых дверных блоков состоит из следующих операций: изготовление рамок и заполнителя (серединки щита); заполнение рамок; раскрой облицовочного материала; склеивание щитов двери; обработка щитов по периметру; постановка обкладок и раскладок; изготовление дверной коробки, навешивание двери в коробку; отделка дверного блока.

Дверь на шпонках проста в изготовлении, прочна и малотеплопроводна. Собирают ее из строганых досок толщиной от 40 до 50 мм, по кромкам которых выбирают четверти или шпунты. Подготовленные доски укладывают в ряд, выравнивают, плотно сжимают, наносят риски для выборки пазов под шпонки. Пазы следует выбирать на конус глубиной одну/2-одну/4 толщины досок. У основания пазы должны иметь Ширину 50 мм, вверху – 35 мм. Техника выполнения паза следующая. Под углом 45° пилой или ножовкой, по рискам делают сначала один, затем второй пропил на необходимую глубину. С одной стороны пропил делают шире, с другой – уже на десять-20 мм. Для того чтобы угол пропила на всех досках был 45°, применяют брусок с соответствующим углом, который закрепляют около паза. Древесину после пропила выбирают стамеской, выравнивая дно паза. Шпонку изготовляют из брусков, равных толщине досок двери или толще и длиннее ее ширины на сто-150 мм. Шпонке придают форму выполненного паза.

При толстых шпонках дверь прочнее, меньше коробится, поэтому тонкие шпонки применять не следует. Вначале собирают доски на шпонки временно, отмечают неточности, выбирают шпонки и подгоняют доски. После этого шпонки вновь вбивают, но уже до предела, и срезают на конус. Ставят шпонки чаще всего без клея.

Двери из реек достаточно просты в изготовлении и не требуют материала высоких сортов. Бруски применяют толщиной от 40 до 60 мм, разной ширины. По крайним сторонам, где крепятся петли и врезаются замки, желательно брать цельные бруски, а средняя часть может быть из брусков разной длины. Эти двери следует облицевать фанерой или древесно-волокнистой плитой, которые наклеивают или крепят гвоздями, шурупами. При наличии ровных сплошных брусков дверь из реек может и не облицовываться, а иметь натуральный вид, с покрытием лаком. Последнее время такие двери часто встречаются в городском строительстве.

Бруски склеивают между собой, а для прочности соединяют нагелями из древесины прочных пород. Длина нагелей должна иметь на 10 мм короче просверленных отверстий. Каждый брусок в зависимости от длины крепят двумя-тремя нагелями.

Двери из брусков следует выполнять в следующей последовательности. Сначала бруски строгают только с тех сторон, которые будут клеиться. Затем сверлят отверстия, ставят нагеля, собирают дверь насухо, исправляют возможные неточности и метят. После этого рейки метят, разбирают дверь и собирают на клею. После высыхания двери строгают с обеих сторон и наклеивают облицовочный материал.

Каркасные двери на гвоздях применяют внутри садового домика для отдельных комнат, кухни, кладовой и т. д. Размеры Дверей могут быть разными. Для их изготовления берут бруски 40X40 или 50X50 мм. При отсутствии нужного материала можно использовать тес, склеив или сбив отдельные части гвоздями. Крайние бруски целесообразно принимать шириной шестьдесят-80 мм, а внутренние, более тонкие, с расстановкой через 150-200 мм. Крепят эти бруски между вертикальными брусками с помощью гвоздей в пазы, предварительно выбранные, глубиной пять-10 мм. Горизонтальные бруски необходимы для придания дверям жесткости и предохранения от прогибания.

Каркас облицовывают с двух сторон фанерой или древесноволокнистыми листами с помощью гвоздей или шурупов, которые утапливают на две-3 мм. Дверь делают по размеру коробки.

Недостаток такой конструкции в том, что края фанеры откалываются, а древесно-волокнистые лохматятся. Для того чтобы избежать этого, края дверей с торцов обшивают планками шириной пять-10 мм.

Навешивание переплетов и дверей

Навешивать двери и переплеты лучше всего с помощью съемных петель левых и правых. Последовательность постановки петель следующая. Приставляют петлю к створке или двери на расстоянии от края, равном длине петли. Намечают места для створок. Стамеской вырезают древесину на толщину карты петли и привертывают ее шурупом так, чтобы ось петли была параллельна кромке бруска.

Укрепив две петли на створке или двери, их раскрывают, приставляют к коробке, плотно прижимая к верхнему бруску, и очерчивают по раскрытым картам, оставляя риски под петли на четверти коробки. По рискам выбирают древесину под карты петель, намечают места для шурупов, привертывают петли одним шурупом и проверяют, как прикрывается створка или дверь.

Если не требуется исправлений, укрепляют все шурупы.

Для садового домика, где комнаты небольшие, удобны раздвижные двери, которые не мешают расстановке мебели. Для этих целей наиболее пригодна легкая каркасная дверь, собранная из брусков толщиной двадцать пять-30 мм и шириной сорок-50 мм, облицованная с двух сторон. Ширина верхних и нижних брусков, на которые крепят конструкцию с роликами,- сорок-90 мм. Внутри каркаса ставят рейки жесткости на уровень крепления ручки двери.

Для дверей изготовляют ролики диаметром десять-20 мм и толщиной пять-10 мм из любого материала, с плоским пазом или с гребнем посередине. Ролики двигаются по направляющей. Если в качестве направляющего используют железный прут, его с одной стороны стачивают для лучшего прилегания к полу. Направляющую выполняют из уголка малого сечения или из металла П-образной формы, или, наконец, выбирают паз в полу и укрепляют по его краям металлические полоски.

Ролики вставляют между двумя металлическими пластинками, которые крепят с каркаса двери. Между щечками делают упор такой толщины, чтобы вставленный ролик свободно вращался. Причем направляющая должна быть в два раза длиннее двери.

Дверь может передвигаться не только по нижней, но и верхней направляющей из углового металла, металла П-образной формы или другого профиля. В этом случае дверь поднимают над уровнем пола на пять-10 мм или больше. Нижнюю направляющую крепят у стены пола или вообще не делают.

Можно укрепить дверь так, чтобы ролики двигались по полу, но для этого пол надо хорошо прострогать и установить верхнюю направляющую

Комната для школьницы своими руками

Комната для школьницы своими руками

В данной статье мне хочется показать, как на 11 кв.м. площади комнаты мы создали, по нашему мнению, уютную обстановку для нашей племянницы.

Так как она школьница в нашу задачу входило сделать рабочее место, место для отдыха и так как девочке 14 лет нужно было определить часть комнаты для приема друзей. Причем не хотелось загромождать комнату лишними предметами. Все создавалось своими руками от ремонта комнаты, до мебели шкаф-купеШкаф-купе – пристенный или встроенный в нишу шкаф с раздвижными дверями.. Поэтому в денежных ресурсах, была огромная экономия.

И так, все началось с потолка

Старые потолки не отличаются ровной поверхностью, выступание плиты на несколько сантиметров было нормой при строительстве в былые временна. Поэтому мы решили делать подвесные потолки из гипсокартона.

Потолок двухъярусный сделан так, чтобы второй ярусВ архитектуре – одна из частей (секций) сооружения, планировочно или конструктивно повторяющихся и расположенных друг над другом. как бы выходил от шкафа-купе. Подсветка используется внешняя на встроенных плафонах и внутренняя (ночная) спрятана за буртом второго уровня (цветные лампы дневного света). Общий цвет потолка розовый. Выглядит он сейчас вот так.

Для того чтобы второй уровень выглядел законченным, выше об этом уже говорилось, размеры шкафа-купе подобраны таким образом, чтобы помещались во второй уровень потолка.

Шкаф-купеШкаф-купе – пристенный или встроенный в нишу шкаф с раздвижными дверями. и рабочий стол

Для создания свободной просторной обстановки в комнате шкаф-купе и рабочий стол расположены рядом друг с другом у одной из стен.

Хочу заметить шкаф-купе собран следующим образом. Все внешняя часть состоит из нового материала, а на внутреннюю использовали ДСП от старого распашного шкафа. Хочется заметить, что по качеству и технологии изготовления старое ДСП превосходит новое по всем параметрам. Это доказывается хотя бы тем, что в новое ДСП свободно можно закрутить шурупМеталлический стержень цилиндрической или конической формы с винтовой нарезкой и заборным конусом в нижней части для лучшего ввинчивания. При ввертывании в дерево или иной мягкий материал, деформируя его, он сам формирует резьбу. Головку шурупа обычно выполняют сферической или плоской (потайной); шлиц на головке — прямым или крестообразным . без сверления направляющего отверстия. В старом ДСП это очень проблематично.

В качестве рабочего места использовали угловой компьютерный стол. Расположение его очень удачное, много свободного места для работы.

Распашную межкомнатную дверь заменили на дверь в виде гармошки, что позволило высвободить место для шкафа-купе. Ранее это место в комнате не использовалось.

Лоджию утеплили и объединили с комнатой. В межкомнатном проеме сделали полуарку. В результате визуально увеличилось пространство.

Для отдыха и сна использована мягкая мебель.

Общий цветовой фон комнаты розовый, выбран этот цвет неслучайно, а именно для девочки. Мебель шкаф-купе, компьютерный стол, софа также подобранна в одной цветовой гамме.

Вот и все, что хотели Вам показать.

Укладка дорожки и отделка фасада Луганским камнем

Укладка дорожки и отделка фасада Луганским камнем

Кварцевый песчаник, охристый камень, Луганский камень, «камень-дикарь»… Все эти названия соответствуют одному и тому же камню, который широко используется дизайнерами, не только для укладки тротуаров, внешней отделки фасада дома, создания разнообразных дорожек, но и декоративного выделения определенных деталей в дизайне внутреннего помещения и облицовки внутренних стен помещения.

Луганский камень это очень плотные пластины различных размеров и разнообразной, рваной, неправильной формы. Из этого камня также делают, с помощью его разрезания, стеновую облицовочную плитку, декоративную плитку, брусчатку, а с помощью рисунка на камне делают разнообразные панноПанно – заполненная художественным изображением часть стены, обрамленная лентой орнамента или лепной рамкой. Также панноПанно – заполненная художественным изображением часть стены, обрамленная лентой орнамента или лепной рамкой. Также панно – деревянные резные, лепные или мозаичные композиции. – деревянные резные, лепные или мозаичные композиции.. Целые плиты используют так же и для вырезания из них столешниц для столиков и барных стоек.

Из-за высокого коэффициента плотности это камень очень крепкий, он почти не впитывает влагу и морозоустойчивый.

Сфера применения Луганского камня настолько разнообразна, что затронуть все области где его применяют практически не представляется реальным.

Отделка фасада природным камнем.

При отделке фасада необходимо:

Отделка Луганским камнем

одну. На стене с помощью шнурка, на высоте около метра, при помощи уровня отбиваем линию, вдоль которой будем укладывать камень.

две. В ведро с водой насыпаем клеящую смесь и перемешиваем дрелью с насадкой миксер. В итоге смесь должна получиться не слишком жидкой, но и не сухой, клей должен стать липким.

три. С помощью мастерка наносим клеящую смесь на Луганский камень, и сверху начинаем укладывать камни, двигаясь вниз, каждый камень подгоняется друг к другу. И таким образом, мы постепенно продвигаемся до конца стены.